Покупаем автомобиль. На авторынке Улан-Удэ
Вообще, авторынков у нас в столице Бурятии целых три. Крупнейший зовется "На Приречной". Второй рынок — это миниатюрный и гламурный "Мотом". Мотомовские автомобили преимущественно дорогие. Это внедорожники люкс-класса или просто очень свежие экземпляры.
Третьим рынком наш город смог похвалиться недавно: он называется "На Стрелке" и скромно располагается чуть в стороне от улицы Ботанической на территории базы "Бурятэнерго". Рынок небольшой, но самый настоящий — с администрацией, с пунктами страхования, кредитования и выдачи справок-счетов.
Теперь, собственно, о товаре. Беспробежные "японки" и редкие в нашей долготе "европейки" "наманикюрены" и начищены, и их инспектировать — дело высококлассного специалиста. Хотя может и повезти. Так, автор этого материала, стоя на "Приречке" и ведя светскую беседу с одним из профессиональных продавцов-перекупщиков, заметила в зимнем боковом солнечном свете, что крыло у одной красивой и сверкающей Honda HR-V имеет чуточку другой оттенок — отличие было едва уловимым и обнаруживалось под одним-единственным углом.
"Да, подтвердил автоторговец. У этой машины вообще не было морды". Не впадайте в шок: в покупке даже такой машины нет ничего страшного, если она была отремонтирована грамотно и с соблюдением заводской технологии восстановления, на профессиональном стенде. Поставить точный диагноз — будет ли автомобиль благополучно "ходить", сможет лишь хороший кузовщик, специализирующийся не на "малярке" и не шпаклевании, а именно на стендовых работах.
Итак, не бойтесь самостоятельно осмотреть кузов машины. Начать надо именно с него, потому что эта часть машины является самой дорогой. От состояния кузова и несущих элементов зависит, выживете ли вы и ваши пассажиры в случае аварии. Не дай бог, конечно, но зоны деформации кузова работают лишь однажды, и если автомобиль был сильно бит и отремонтирован без замены пострадавших частей, во второй раз сохранить салон целым за счет тщательно рассчитанного смятия энергопоглощающих зон кузова он не сможет.
Поищем следы ударов в глубине подкапотного пространства, где стыдливо скрываются лонжероны. Это металлические несущие детали, они того же цвета, что и кузов, и очень важны для машины. Найдите их и посмотрите, хорошо ли они выглядят и целы ли. Если вид у них не девственный, лучше поискать другую машину.
Смотрим цвет: в случае, если какую-то кузовную деталь ремонтировали или меняли, а значит, красили, она будет несколько отличаться по оттенку. Не факт, что это плохо, красить всю дверь придется даже в случае обычной глубокой царапины. Хуже, если отличается весь бок, весь зад или вся "морда" — это была, увы, далеко не царапина!.. Если обнаружили скол, обследуйте его скрупулезно: если машину не перекрашивали, будет только три слоя: грунтовки, собственно краски и бесцветного лака.
А еще смотрим зазоры между кузовными деталями — они должны не быть шире 3—4 мм (у "японок"). Капот, двери, багажник должны закрываться легко, как дверка холодильника. А если не на месте подкрылки (пластмассовые кожухи, защищающие крылья снизу), это означает, что машина билась этим местом, и крыло меняли, причем не в Японии, а здесь: купить контрактное крыло с подкрылком просто нереально!
Любой может оценить стекла. Хорошо, если на всех будет одинаковая заводская маркировка — и не какой-нибудь китайский FYG, а родное японское клеймо фирмы-матери. Китайское стекло указывает на имевшую место замену и невысокий бюджет ремонта: потому что если человек нашел деньги на оригинальное стекло, на остальном он тоже не будет экономить.
О двигателе даже неопытный автовладелец может узнать многое по тому, как он заводится на холодную. После длительного стояния легко запускается далеко не каждая машина, но хороший аккумулятор расставит все по местам: исправный двигатель заведется быстро и уже после короткого прогрева не будет дымить, стучать, сбоить и т.д.
Если машина вам понравилась кузовом и даже завелась, попросите пробную поездку. Без "покатушек" покупать не стоит. Ваша обязанность испытать машину — вам ее содержать и ремонтировать после покупки. Чем больше дефектов вы сумеете обнаружить до покупки, тем лучше вы будете знать, каково вам придется после. Кстати, пока машина стояла и грелась, если у нее есть течи масел и прочих жидкостей, они могут проявиться. Не прыгайте в машину, пусть продавец отгонит ее — а вы поищите свежие пятна там, где автомобиль стоял. Нашли — значит, детальная экспертиза на СТО просто необходима.
Именно на ходу можно оценить состояние подвески по наличию посторонних звуков: ее большой ремонт тоже стоит неплохих денег. Счета из "ходовочных" СТО доходят до 20, а то и 40 тысяч рублей. Следует заметить, что ремонт подвески любой "Тойоты" (Corolla, Camry, Chaser) обойдется в несколько раз дешевле, чем аналогичные работы с Mitsubishi, Subaru или Honda.
Потому что стоимость запасных частей может отличаться в 2—3 и больше раз — в случае одинаковой конструкции подвески, а если вам повезло и вы выбрали какой-нибудь Galant или Accord, то имейте в виду, что рычагов у этих красивых машин в разы больше, чем у Camry, соответственно, больше и шаровых опор, и сайлент-блоков. Но когда нагрузка распределена на двенадцать сайлент-блоков, а не на шесть, ресурс всей ходовой части будет значительно выше. Сложность конструкции своих денег стоит.
Итак, у "здоровой" машины на ходу ничего не стучит, и не скрипит. Допустимо легкое одиночное "бум" на глубокой яме. Автомобиль не болтается на поворотах, которые следует проходить энергично, на достаточно высокой скорости, а после неровностей кузов тут же успокаивается и не прыгает вверх-вниз. Заедьте на площадку и немного поманеврируйте с полностью вывернутыми колесами и открытыми окнами — не должно быть хруста (и заодно визга ремня гидроусилителя руля). Руль не должно "закусывать" — то есть при быстром вращении туда-сюда он обязан послушно вращаться с одинаково легким усилием.
Пока вы катаетесь, обратите внимание и на АКПП. Простой обыватель может лишь убедиться, что коробка явно не "помирает": во-первых, она действительно переключает передачи без лишних задержек, при включении D или R не дает пугающего рывка (легкий толчок нормален), во-вторых, в АКПП нормальный уровень масла (не выше метки "hot" в положении селектора "D") на горячей коробке. Таковой она считается после того, как машина проедет 10—12 километров.
Ну и в-третьих, при нажатии кнопки Overdrive — она имеется не на всех машинах — на панели приборов должна загораться лампочка "O/D". Это относится к Toyota. Не секрет, что при проблемах с АКПП некоторые нечестные продавцы удаляют эту лампочку, чтобы не смущала покупателей. Дело в том, что именно она диагностирует неисправности в коробке, и ее мигание — плохой признак. У других марок на автоматах с возможностью ручного переключения — тип-трониках (Honda, Mitsubishi), обозначая неисправность, будет тревожно моргать "N".
Обратите внимание на совпадение номеров двигателя и кузова заявленным в документах; проверьте еще и соответствие объема двигателя, который указан в документах, реальному. Поясним: у ниссановского мотора QG18 рабочий объем — около 1,8 л. Автор своими глазами видела ПТС к Nissan Bluebird 2000 г.в. с вышеуказанным движком. Объем был заявлен в 1596 кубиков! Это от лукавого: растаможить меньший мотор дешевле.
Как только мошенничество вскроется, доплачивать разницу придется нынешнему хозяину, то есть вам. Подсказка по поводу объема содержится в марке движка, пройдите в ближайший магазинчик автозапчастей и попросите продавца посмотреть в каталоге объем нужного вам мотора.
Вообще, бережно ли к машине относились, можно легко прочитать по состоянию ее багажника, салона, бардачков и прочих интимных мест. Ухоженная и не потерявшая веру в людей машина видна невооруженным взглядом.