Терминология для женщин
Подвеска — это та продуманная умными очкастыми инженерами система железячек, которые прикрепляют колесо к кузову (слова "рычаг", "амортизатор", "стойка" — из этой "оперы"). Чтобы при попадании в ямку или наезде на кочку кузов, а заодно и вас, трясло меньше, придумываются разные схемы. С одной стороны, стоит улучшение поведения машины на дороге, с другой, не слишком высокая стоимость всей машины и конструкции подвески в том числе.
Чтобы понять разницу между разными типами подвески, достаточно прокатиться хотя бы на двух машинах разного класса. Взять малолитражку типа Honda Fit или Toyota Vitz и большой Honda Legend или Toyota Crown. Понятно, что в "малышке" будет простая и дешевая конструкция, из-за которой вы будете чувствовать каждую неровность дороги, а в повороте вам следует быть аккуратными. В больших тачках подвески намного сложнее, отсюда и комфорт пассажиров, и более утонченное поведение для водителя. Кренится ли машина в вираже, как она проходит неровности — это определяет конструкция ее подвески. Хотя если сравнивать внутри класса, то та же Honda Fit или Mazda Demio, а также Ford Fiesta куда лучше управляются, нежели Toyota Vitz! Это сказывается идеология фирмы-производителя и подход к подвеске. "Хонда", "Мазда", "Форд" и немецкие конторы славятся своим внимательным отношением к управляемости автомобиля, а она может быть хорошей только при тщательно сделанной и с любовью сконструированной подвеске. "Тойоте" как-то по фигу все амбиции: она и так продает тачек больше всех...
Иначе подвеска зовется ходовой частью.
Развал-схождение — это, строго говоря, углы установки колес. Колеса автомобиля не могут быть четко перпендикулярны земле, потому что на них в движении действует множество разнонаправленных сил. Чтобы компенсировать их действие, колеса делают слегка сходящими по отношению друг к другу — если провести линию от каждого из них вперед, то в некоей точке линии пересекутся; более того, колеса стоят еще и чуточку "домиком", наклонившись друг к другу, как две чинары. Если автомобиль попал в большую яму на полном ходу или подвергся ремонту ходовой части, геометрия подвески меняется. Напоминаю, что регулировка схода-развала жизненно необходима хотя бы раза 2—3 в год!
АБСка не нуждается в особом представлении: все, у кого "японка" после 1996 года выпуска, знают, зачем "дерется" педаль тормоза и что-то трещит. Машина не дает колесам заблокироваться и потому не скользит, как мальчонка на санках с горы. С заблокированными, беспомощно скользящими колесами вы не можете уже управлять вашей тачкой, ее неумолимо несет на забор или "КамАЗ". Со стрекочущей АБСкой вы можете поворачивать нос вашего стремительно замедляющегося автомобиля рулем, и это большое достижение прогресса, километры уцелевших заборов и непоцарапанные "КамАЗы". И непобитые носы легковушек!..
ESP и ей подобные системы — это уже больше, чем АБС, хотя они являются дальнейшим развитием оной. Эти волшебные электронные штучки ловят момент пробуксовки и не дают колесу вращаться слишком быстро, чтобы у вашей машины не случилось сноса или заноса. Очень эффективно работают электронные помощники, и за их наличие малоопытному или среднему водителю стоит доплатить. На заднеприводных машинах системы контроля тяги дают спокойно ездить по скользким покрытиям.
Аэрбег — это подушка безопасности. При срабатывании ее датчиков руль или специальное место в передней панели разрывается, оттуда вылетает надуваемая газом штука, очень похожая на подушку, лупя водителя в морду (в лицо так не бьют). Датчики АБС срабатывают не как в фильме "Такси" — от шлепка по крыше, а от приличного удара (паркуйтесь смело, от легкого тычка в забор аэрбег не "стрельнет"). Поэтому необходимо пристегиваться ремнем и никаких наклеек на руль не лепить. Подушек в машине бывает и больше, чем по одной на передних местах: боковые шторки, подушки для коленей — безопасность все шагает вперед.
Ксенон — это лампы в фарах нового поколения, которые светят намного ярче обычных и дают лучшую видимость ночью. Правильно они называются газоразрядными, поскольку в них иной принцип работы. Вокруг ксенона поднялась немалая шумиха, водителей начали лишать прав за не заводской ксенон. Срок лишения — от 6 до 12 месяцев! (Практика показывает, что штрафами нас не напугать.) На фарах должна быть специальная маркировка, что эта оптика одобрена для использования именно с газоразрядными лампами: буквы DC для ближнего света, "DR" — для дальнего, DCR — для биксенона. Галогенные лампы накаливания маркируются буквой "H". Внутри них ксенона быть не должно. Проверьте!
Электролит — это раствор серной кислоты, залитый внутрь аккумуляторной батареи. Поэтому сам аккумулятор следует перевозить и хранить только стоймя, чтоб не пролилось, а при зарядке зарядным устройством — следить за тем, как этот процесс происходит. Потому что АКБ может взорваться, если перегреется в случае замыкания в нем. Электролит имеет плотность, которая влияет на его способность "работать".
Измерить его плотность можно на специальном пункте обслуживания аккумуляторов — они имеются в конторах, продающих батареи (на "Эмальпосуде", к примеру). При падении уровня электролита нужно долить дистиллированной воды. А вообще после нынешней зимы всем нелишне зарядить аккумулятор в стационарных условиях. Современные автовладельцы обычно выбрасывают батарею, если она села, что нерачительно и неуважительно по отношению к природе и труду заводов-изготовителей аккумуляторов. После зарядки большинство АКБ живут в автомобиле еще долго и счастливо! Их непростую жизнь усложняют потребители типа сигнализации, а еще больше — предпусковые подогреватели двигателя. Имейте в виду: поставили "Вебасто" или "Эберспахер", покупайте зарядное для АКБ, иначе будете менять аккумулятор раз в месяц!
Туманка — это противотуманная фара. Маленький источник света, более слабый, нежели фары, должен быть расположен в нижней части "морды" (обычно в бампере). Поскольку рассчитана противотуманная фара на движение в условиях именно тумана, в обычной темноте от нее толку немного — так, подсветка и "слепилка" для встречных. Наши же водители в большей своей массе пользуются туманками неправильно: по вечерам все, у кого они есть, дружно врубают их в дополнение к фарам и так ездят. Пользы никакой, одна ненужная нагрузка на генератор! Зато в туман половина водителей едет на габаритах, которые — как свечка днем: пока не подойдешь впритык — не увидишь!
"Броники", то есть бронепровода — это электрические провода толстого сечения, подходящие к свечам зажигания. Поскольку эти свечи по определению искрят и зажигают топливо-воздушную смесь, чтобы двигатель работал, они нуждаются в постоянных, много раз в секунду, импульсах мощного тока. По бронированным, мощным проводам и идет этот ток! Периодически броники следует менять. Они влияют на работу свечей!
Радиатор — это нечто вроде батареи отопления, но более утонченная конструкция. Находится в передней части подкапотного пространства и грудью встречает набегающий воздух, а также удар о столбики и джипы. Нужен он для остужения жидкости, которая циркулирует в двигателе и не дает ему перегреваться. Радиатор периодически стоит чистить от пыли, пуха, грязи и мошек, которые ухудшают теплоотвод от него и, к сожалению, так ловко забивают его ячеистую структуру.
Термостат — это круглая штучка типа пружинного клапана, она под действием температуры открывает или закрывает проток охлаждающей жидкости в толстом шланге. Шланг находится перед радиатором, и термостат определяет, пускать ли в него тосол или антифриз. Если эта жидкость нагрелась достаточно, термостат открывается, и охлаждающая жидкость циркулирует по "большому кругу", включающему в себя радиатор, охлаждаясь в нем. Пока мотор не прогрет, жидкость в радиатор не идет — термостат не пускает. Термостат надо раз в год менять — это штучка недорогая, а экономит бензина немерено! У термостата одна проблема — его может заклинить в одном из положений. Если термостат заклинило в открытом положении, машина будет ну очень долго нагреваться, а если, не дай бог, в закрытом, то двигатель вскипит! Это отдельная тема... И невеселая.
Тахометр — это стрелочная штука, которая показывает всем интересующимся частоту вращения коленчатого вала (в тысячах оборотов в минуту). Почему это важно? Потому что коленчатый вал — часть двигателя, которая получает и передает дальше саму силу мотора! Этот вал вращается через шатуны поршнями. Ну а поршни двигаются потому, что в цилиндрах горит миниатюрными взрывиками бензин, смешанный с воздухом. Волны от этих взрывов и толкают поршни вниз. Потом они идут назад, и чем чаще все это происходит, тем быстрее крутится коленвал, то есть выше обороты, и в итоге тем больше сил дает мотор. Вот ради собственно движения, ускорения, обгона (и чтобы уделать вон ту "Хонду") и делается все это. Чем больше оборотов на тахометре, тем больше мощности выдает мотор и тем быстрее машина едет — ну, это вы и так уже поняли. А теперь поняли, почему так!
Соответственно, при тахометре на 3—4 тысячах оборотов в минуту больше расход горючего и меньше ресурс, чем при 2000 об./мин. При постоянном движении на высоких оборотах "двигатель" напрягается и быстрее изнашивается. Поэтому стоит приобретать машину с мотором побольше из возможных — у него повыше ресурс. Есть еще такая вещь, как крутящий момент — это тоже характеристика двигателя, как и его мощность, и она гораздо важнее числа лошадиных сил!
Но это тема для отдельной статьи, и вряд ли стоит ее обсуждать после недавнего женского праздника...